See-irf.ru

Обзор строительной техники
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рядовые перемычки

Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек своими руками

Перемычки, своды, арки из кирпича являются сегодня, скорее, данью дизайну экстерьера здания. Устройство клинчатых, арочных перемычек позволяет вписать современное здание в сложившуюся застройку прошлого. Арки и своды — неотъемлемая часть многих видов печей и каминов. Предлагаемая технология кладки кирпичных проёмов поможет выполнить работы качественно.

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки сооружаются так же, как и обычная кирпичная кладка, с перевязкой и четкой линией швов. При работе необходимо учитывать следующие особенности:

1) швы кирпичной кладки должны быть тщательно заполнены;

2) рядовые перемычки не имеют опоры в проеме, поэтому могут сжиматься под тяжестью вышележащей стены;

3) размер перемычки определяется из расчета ее работы в проеме на изгиб;

4) высота составляет около 5-6 рядов кладки, длина рассчитывается по ширине проема и предполагает запас по 500 мм в каждую сторону от него.

Поскольку кирпичное перекрытие конструкции должно выдерживать достаточно большие нагрузки, кирпич стоит использовать отборный, а марка раствора должна быть не ниже 25. Усиление рядовой перемычки производится с помощью армирования. Расчет его зависит от величины нагрузки на проем. При небольших нагрузках арматура устанавливается конструктивно из круглой стали. Ее диаметр составляет 4-6 мм, количество – один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проема минимум на 250 мм, при этом ее концы загибают вверх вокруг кирпича.

Клинчатые и лучковые перемычки

Клинчатые или лучковые перемычки обычно выкладываются из обычного керамического кирпича посредством образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки должна составлять не менее 6 мм, а вверху соответственно не более 26 мм. Кладка ведется поперечными рядами по опалубке, которая удерживается кружалами. До начала кладки перемычек возводится стена до уровня перемычек. При этом одновременно выкладывается опорная ее часть (пята) из подтесанного кирпича (с помощью шаблона определяется направление опорной плоскости, то есть угол ее отклонения от вертикали).

После этого на опалубке следует разметить ряды кладки при этом с таким расчетом, чтобы их число было кратным не четному, учитывая при этом толщину шва. В этом случае ряды кладки нужно считать не по вертикали, а по горизонтали. Центральный, то есть нечетный ряд кирпича называется замковым. Он должен находиться строго в центре перемычки в вертикальном положении.

Кладка клинчатых и лучковых перемычек ведется одновременно с двух сторон, то есть от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным кирпичом. Правильность направления швов нужно проверять шнуром, закрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). Кладка клинчатых перемычек применяется только при пролетах шириной до 2 метров.

Советуем просмотреть полезное виде:

Кирпичные

Такие конструкции широко применяются для перекрытия дверных и оконных проемов. Однако использование сильно ограничено в силу своей недостаточной прочности. Кирпичная перемычка используется только для ненесущих стен, а также применяется при ширине пролета менее 170 см.

Конструирование рядовых перемычек осуществляется по опалубке, которая опирается на подклиненные стойки. На опалубку укладывают стержни диаметром 12 мм в расчете один стержень на каждые полкирпича. Затем укладывается минимум шесть рядов кладки из отборного кирпича, при этом тщательно заполняются швы.

Читать еще:  Тандыр печь своими руками

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки делаются по принципу обычной кирпичной кладки. Она ведётся также с перевязкой и обеспечением горизонтальности и вертикальности швов. Отличием её от простой кладки является соблюдение особого качества работ. Необходимо тщательное заполнение швов для создания совместной работы всех кирпичей перекрытия проёма.

Рядовые перемычки, в отличие от обычной кладки, не только сжимаются под весом вышележащей стены, но и изгибаются, не имея опоры в проёме. Размер кирпичной перемычки принимается из расчёта работы её в проёме на изгиб. Высота составляет 5, 6 рядов кладки. В длину размер считается по ширине проёма плюс 500 мм в каждую сторону от него.

В силу особой важности конструкции перекрытия любого проёма кирпич подбирается для кладки отборный, марка раствора применяется не ниже 25. В рядовой перемычке кирпич опирается на арматуру, которая замоноличивается в слое цементно-песчаного раствора.

Армирование назначается расчётом и зависит от величины нагрузки на проём. При небольших их значениях арматура устанавливается конструктивно из круглой стали диаметром 4–6 мм. Количество её при этом составляет — один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проёма минимум на 250 мм. Концы их загибают вверх вокруг кирпича.

1 — арматура; 2 — раствор; 3 — опалубка

Для устройства рядовой перемычки, как и любой другой, потребуется инструмент, который применяется для обычной кирпичной кладки. Чтобы сделать армированную опору кирпичу, необходима установка опалубки. Её можно изготовить из досок толщиной 40–50 мм.

Избежать протекания раствора и придать низу перемычки более ровный вид можно, настелив на доски любую рулонную гидроизоляцию или простую полиэтиленовую плёнку. Нужно помнить, что неровности на поверхности опалубки отразятся на внешнем виде верхней части проёма.

На опалубке расстилается растворный слой, на который укладываются арматурные стержни и втапливаются в него. Затем укладывается второй слой раствора, который покрывает арматуру. Важно соблюдать при этом толщину защитного слоя для металлических изделий. Он составляет минимум 3 см.

Раствор при твердении должен набрать необходимую прочность, чтобы можно было вести дальнейшую кладку перемычки. Срок выдерживания его в опалубке составляет не менее 12 суток летом, осенью — не менее 20 суток. В период отрицательных температур необходимо соблюдение специальных мероприятий, разработанных для зимней кладки.

Для поддержки опалубки из кладки выпускают кирпичи, которые впоследствии срубают после набора раствором полной прочности и снятия досок. Можно устроить в кладке борозду и завести в неё опалубку, после удаления которой в это место устанавливают кирпич с устройством кладочного шва.

1 — опалубка; 2 — выпуск кирпича

Большие проёмы (шире 1,5 м) предполагают установку под опалубку стоек. Можно опорные доски под настилом для жёсткости установить на ребро.

Технология изготовления перемычек своими руками

Существует два варианта изготовления ЖБП:

  • Сначала изделие изготавливают вне сооружаемого объекта. Затем ЖБП поднимают и производят его монтаж над дверным или оконным проемом. Возможно, для этих работ потребуется подъемное приспособление.
  • Заливку производят по месту установки ЖБП. То есть, осуществляют укладку бетонной смеси в опалубку, которая обустроена непосредственно над проемом. Затем выжидают некоторое время для того, чтобы раствор затвердел и только после этого продолжают строительные работы по сооружению здания дальше.
Читать еще:  Как сделать раствор для кладки печи

На первом варианте остановимся поподробнее (о нем читайте ниже).

Подготовительный этап

Сначала выбираем тип перемычек, которые требуются. Далее чертим чертеж опалубки в соответствии с размерами будущего изделия.

На заметку! Помните: ЖБП делают на 30 сантиметров длиннее ширины проема.

Затем производим расчет количества перемычек и определяемся с объемами необходимых материалов (металлических прутков и вязальной проволоки для армирования; саморезов, уголков, брусков, досок или влагостойкой фанеры для опалубки; щебня, песка и цемента для бетонного раствора), а также приобретаем (если их нет в наличии) необходимые приспособления (например, бетономешалку) и инструменты (шуруповерт).

Последовательность работ при изготовлении ЖБП своими руками

  • Изготавливаем прочную и герметичную опалубку. Для короба опалубки используем либо деревянные доски, либо влагостойкую фанеру, либо листы из металла.

На заметку! Для скрепления вместо гвоздей лучше использовать саморезы.

  • Чтобы в дальнейшем можно было легко производить распалубку, укладываем внутрь короба полиэтилен.

На заметку! Если короб собран из металлических листов, то лучше их смазать любым маслом. Это не только облегчит разборку опалубки, но и защитит металл от влаги.

  • Нарезаем заготовки из стальных прутков. Толщина арматуры зависит от назначения перемычки и ее типа, то есть, если на ЖБП будут приходиться небольшие нагрузки, то диаметр может быть 6÷8 мм; если же балка будет несущей, то 10÷12 мм.
  • Используя вязальную проволоку, обустраиваем решетку из продольных стержней.
  • Укладываем арматуру по всей длине перемычки (причем сварка при этом не требуется). Металлический каркас устанавливаем не на дно опалубки, а немного отступив от ее поверхности (например, это могут быть половинки кирпичей или другие подставки).
  • Готовим бетонную смесь: смешиваем просеянный песок, цемент (марка М200 или М250) и очищенный от грязи щебень в пропорции 5:1:2. Затем добавляем воду. Процесс лучше осуществлять в бетономешалке. Но, можно производить замес и в емкости с помощью лопаты.
  • Заливаем подготовленную песчано-цементную смесь в опалубку (арматура при этом должна быть полностью погружена в раствор).
  • Выравниваем верхний слой бетона.
  • Когда раствор немного схватится, накрываем содержимое короба полиэтиленовой пленкой.

Важно! Периодически изделие увлажняем. Это надо делать, чтобы не произошло быстрого затвердения бетона, и в будущем ЖБП не растрескалась.

  • Дней через 25÷30 (то есть, после полного затвердения) производим распалубку.
  • Осуществляем утепление пространства между ЖБП и лицевой кладкой. Делаем это с помощью либо пенополистирола, либо минеральной ваты. Толщина утеплителя должна быть не меньше 10 сантиметров.
  • Монтируем готовое изделие над проемом. Делаем это либо вручную (если ЖБП имеет небольшой вес), либо при помощи специального подъемного приспособления (если конструкция массивная).

На заметку! В процессе монтажа обязательно контролируем горизонтальность расположения перемычки, а также плотность ее контакта со стеной. Кстати, осуществляя подгонку ЖБП, вам могут понадобиться алмазные круги для резки железобетона.

Технология изготовления перемычек своими руками

Существует два варианта изготовления ЖБП:

  • Сначала изделие изготавливают вне сооружаемого объекта. Затем ЖБП поднимают и производят его монтаж над дверным или оконным проемом. Возможно, для этих работ потребуется подъемное приспособление.
  • Заливку производят по месту установки ЖБП. То есть, осуществляют укладку бетонной смеси в опалубку, которая обустроена непосредственно над проемом. Затем выжидают некоторое время для того, чтобы раствор затвердел и только после этого продолжают строительные работы по сооружению здания дальше.
Читать еще:  Как класть печь в доме

На первом варианте остановимся поподробнее (о нем читайте ниже).

Подготовительный этап

Сначала выбираем тип перемычек, которые требуются. Далее чертим чертеж опалубки в соответствии с размерами будущего изделия.

На заметку! Помните: ЖБП делают на 30 сантиметров длиннее ширины проема.

Затем производим расчет количества перемычек и определяемся с объемами необходимых материалов (металлических прутков и вязальной проволоки для армирования; саморезов, уголков, брусков, досок или влагостойкой фанеры для опалубки; щебня, песка и цемента для бетонного раствора), а также приобретаем (если их нет в наличии) необходимые приспособления (например, бетономешалку) и инструменты (шуруповерт).

Последовательность работ при изготовлении ЖБП своими руками

  • Изготавливаем прочную и герметичную опалубку. Для короба опалубки используем либо деревянные доски, либо влагостойкую фанеру, либо листы из металла.

На заметку! Для скрепления вместо гвоздей лучше использовать саморезы.

  • Чтобы в дальнейшем можно было легко производить распалубку, укладываем внутрь короба полиэтилен.

На заметку! Если короб собран из металлических листов, то лучше их смазать любым маслом. Это не только облегчит разборку опалубки, но и защитит металл от влаги.

  • Нарезаем заготовки из стальных прутков. Толщина арматуры зависит от назначения перемычки и ее типа, то есть, если на ЖБП будут приходиться небольшие нагрузки, то диаметр может быть 6÷8 мм; если же балка будет несущей, то 10÷12 мм.
  • Используя вязальную проволоку, обустраиваем решетку из продольных стержней.
  • Укладываем арматуру по всей длине перемычки (причем сварка при этом не требуется). Металлический каркас устанавливаем не на дно опалубки, а немного отступив от ее поверхности (например, это могут быть половинки кирпичей или другие подставки).
  • Готовим бетонную смесь: смешиваем просеянный песок, цемент (марка М200 или М250) и очищенный от грязи щебень в пропорции 5:1:2. Затем добавляем воду. Процесс лучше осуществлять в бетономешалке. Но, можно производить замес и в емкости с помощью лопаты.
  • Заливаем подготовленную песчано-цементную смесь в опалубку (арматура при этом должна быть полностью погружена в раствор).
  • Выравниваем верхний слой бетона.
  • Когда раствор немного схватится, накрываем содержимое короба полиэтиленовой пленкой.

Важно! Периодически изделие увлажняем. Это надо делать, чтобы не произошло быстрого затвердения бетона, и в будущем ЖБП не растрескалась.

  • Дней через 25÷30 (то есть, после полного затвердения) производим распалубку.
  • Осуществляем утепление пространства между ЖБП и лицевой кладкой. Делаем это с помощью либо пенополистирола, либо минеральной ваты. Толщина утеплителя должна быть не меньше 10 сантиметров.
  • Монтируем готовое изделие над проемом. Делаем это либо вручную (если ЖБП имеет небольшой вес), либо при помощи специального подъемного приспособления (если конструкция массивная).

На заметку! В процессе монтажа обязательно контролируем горизонтальность расположения перемычки, а также плотность ее контакта со стеной. Кстати, осуществляя подгонку ЖБП, вам могут понадобиться алмазные круги для резки железобетона.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector