See-irf.ru

Обзор строительной техники
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Причальный шнур

Контрольно-измерительные и строительные инструменты каменщика

С тех пор, как человечество научилось делать кирпичи и возводить из него дома, существует профессия каменщика. Многие процессы в строительстве автоматизированы, но кирпичные стены делает человек при помощи нескольких инструментов.

Каждый из инструментов каменщика имеет своё назначение и особенности. Конструкция каждого инструмента совершенствовалась временем. Чтобы полноценно выполнять свою работу, каменщик должен иметь набор специализированных инструментов, о которых речь и пойдёт ниже.

  • Классификация инструментов каменщика
  • Описание и назначение инструментов каменщика
    • Строительные инструменты для кладки кирпича
    • Контрольно-измерительные средства из набора каменщика

Приспособления для контроля кладки

Прежде, чем говорить о том, как устраивать маяки для кладки кирпича, хотелось бы уделить внимание таким простым, но очень важным приспособлениям, как порядовка и причальный шнур. Расскажем вкратце, что это такое, так как без них невозможно правильно выложить маяки – не говоря уже о стенах.

Порядовка

Порядовка представляет собой планку или угловой профиль с нанесёнными на него делениями. Расстояние между ними соответствует высоте кирпича, плюс толщина горизонтального шва. Для одинарного кирпича разметка порядовки осуществляется так: 65 мм + 12 мм = 77 мм. Для полуторного или двойного кирпича, расстояния между делениями отмечаются в соответствии с их высотой.

  • В общем, с помощью порядовок, которые могут быть угловыми и промежуточными, контролируется высота ряда кладки. Устанавливают их на углах возводимой постройки, а так же в тех местах, где будут находиться проёмы, или осуществляться сопряжение поперечных стен.
  • Такие приспособления, вместе с причальным шнуром, можно купить в заводском исполнении, а можно и изготовить самостоятельно – из углового профиля, деревянной рейки, или трубы, которые крепят струбцинами сначала к цоколю, а потом — к уже готовым маякам.

На самодельных порядовках делают отметки в виде засечки, сквозного отверстия, либо просто наносят деления маркером. Несмотря на то, что у приспособления копеечная цена, при возведении кирпичных стен оно играет очень важную роль.

Причалка

Вариант с отверстиями на порядовочной планке наиболее удобен — к ним можно привязать капроновую нитку, которой предстоит выполнять функцию причалки. Хотя, варианты крепления шнура каменщика, один из которых показан на фото, могут быть разными: скобы, специальные уголки.

  • Задача причального шнура состоит в том, чтобы визуально прочертить линию верхней грани кирпичного ряда. Для устройства маячных фрагментов кладки, которые называют наклонными (убежными) штрабами, его устанавливают в каждом ряду. А когда ведётся кладка кирпича по маякам, нить натягивают уже через два или три ряда.

Вариант крепления причального шнура

  • Тут самое главное: исключить провисание причалки, что может создать немалые проблемы. Собственно говоря, именно этот факт и вынуждает устраивать маячные штрабы – ведь чем длиннее стена, тем сложнее обеспечить струне необходимую степень натяжения. Заметим, что работать с вот таким, как на картинке снизу витым шнуром, который достаточно прочен и практически не растягивается, гораздо проще.

Обратите внимание! Многие каменщики в качестве причалки используют обыкновенную капроновую нить, которая в результате сильной натяжки непременно провисает. Если она при прикосновении не издаёт характерный звон, то можно быть уверенным в том, что по центру есть провисание.

  • Определить его визуально практически невозможно, а вот когда по такой причалке будет положен ряд кирпича, окажется, что в его середине толщина шва значительно уменьшилась. Соответственно, в следующем ряду шов получится более толстым, чем это необходимо. Может, при выполнении рабочей кладки, предназначенной под штукатурку, это и не столь критично, а вот на лицевой кладке такой разнобой в толщине швов просто недопустим.
Читать еще:  Чем клеить пеноплекс между собой

Шнур каменщика в заводском исполнении

Даже хорошо натянутый причальный шнур, не всегда может обеспечить контроль горизонтальности рядов. Проблемой ведь могут стать и погодные условия – например: сильный ветер.

Вот поэтому, чтобы избавиться от осложнений и не приходилось переделывать работу, и нужны промежуточные маяки. Надеемся, что инструкция, предложенная нами в следующей главе, поможет вам разобраться в тонкостях их обустройства.

БЫСТРО

SEO оптимизация

адаптивная верстка

Ремонт в регионах

  1. Главная
  2. Строительство
  3. Облицовочные работы
  4. Контрольный инструмент

Соответствие элементов облицовки техническим требованиям проверяется путем прикладывания к соответствующим поверхностям стальной линейки, угольника, шаблона.

Линейка (рис. 1) — деревянная или стальная, длиной 1—1,75 м; для контроля правильности поверхности прикладывается по периметру и по диагоналям (рис. 2).

Угольник (рис. 3) — стальной, прямоугольный, с длиной рабочей стороны до 0,5 м; применяется для проверки прямоугольности смежных граней.

Шаблон (рис. 9) — обратный профиль из оцинкованной листовой сгали или жести; применяется совместно с угольником и линейкой для проверки точности выполнения профильной части элемента.

Метр (или рулетка) — стальной, длиной 1,0—2,0 м; применяется для проверки линейных размеров детали, а также для определения положения шва замером от репера. Применение полотняных рулеток не допускается.

Правильность установки элементов облицовки на место производится отвесом, шнуром, линейкой и уровнем.

Весок-отвес имеет вес 400 г (рис. 5).

— фото контрольного инструмента для камня

Шнур причальный (рис. 8) — пеньковый, крученый, диаметром 2—3 мм или из тонкой стальной проволоки; применяется для проверки правильности плоскости облицовки, линии шва и фиксации на стене мест расположения гнезд для крепления

Рейка-порядовка (рис. 7) применяется для контроля причальным шнуром правильности положения горизонтальных швов.
Уровень производственный — деревянный брусок длиной 1,2 м, сечением 65X35 мм; снабжен тремя уровнями-трубками (рис. 6) для выверки горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Трубчатый уровень — две открытые стеклянные водяные трубки внешним диаметром около 10 мм, соединенные резиновой трубкой длиной 5—10 м (рис. 4); заменяет инструментальную проверку (нивелирование) в недоступных местах.

Для неизбежных доделок в процессе облицовки мастер-облицовщик должен иметь на месте работ камнеобрабатывающий инструмент. Для твердых пород применяются шпунты, скарпели, ручной закольник, буры, молоток; для фактурной обработки — соответствующий абразивный или ударный инструмент.

Для пород средней твердости дополнительно используются троянки.

Толщина шва регулируется свинцовыми полосками шириной 30— 40 мм, укладываемыми в раствор поперек постели камня, или вымоченными деревянными клиньями с незначительным углом заострения (около 6°).

Разделка швов производится ручным инструментом — «расшивкой», рабочей части которого придается различная форма в зависимости от принятой формы шва. Расшивка при работе скользит по направляющей деревянной линейке.

К концам линейки прибиваются две планки, чтобы линейка не прижималась к стенке, а срезанный раствор мог свободно падать вниз.

Установка порядовок кирпичной кладки.

Кладку из кирпича начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости (рис.2).

Схема крепления рейки-порядовки при кирпичной кладке стен показана на рис.4

Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10…15 м друг от друга.

Устройство фундамента под дом из газоблоков: возможные варианты

Дома из газобетона строят на фундаментах разных типов:

  • Ленточных. Популярный вариант за счет своей надежности. Заглубление делают ниже глубины, на которой промерзает грунт. Для кладки первого ряда газобетона на ленточный фундамент по его периметру производят армирование и заливку бетоном. Затем выполняется дренаж и гидроизоляционные работы.
  • Монолитных плитных с ребрами жесткости. При следовании технологии укладки блоков газобетона позволяет создать долговечную постройку. Выполняется армирование плиты по всей площади. Ребра фундамента должны совпадать с высотой цоколя.
  • Свайно-ростверковых. Основа — сваи из бетона или металла, скрепленные монолитным ростверком.
Читать еще:  Гибкая плитка для стен

Одно из свойств газоблоков в силу их пористости — высокое влагопоглощение. Чтобы стены не впитывали влагу снизу, нужно знать, как правильно класть блоки на фундамент: перед тем как приступить к кладке первого ряда, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания.

Гидроизоляция фундамента под газобетонную кладку

В месте контакта первого ряда газобетона с влажным фундаментом нужно создать слой надежной гидроизоляции, иначе пористые блоки будут намокать и терять свои теплоизоляционные характеристики. Защитить камень от намокания можно с помощью рулонных битумным материалов, которые пришли на смену недолговечному рубероиду. Такую изоляция легко резать и укладывать.

Для горизонтальной гидроизоляции фундамента используют гидроизол — рулонное стеклотканевое полотно с битумной пропиткой. Полосу клеят по размеру основания стены с помощью битумной мастики или путем разогрева рулона паяльной лампой.

Столкнулся с проблемой — сильный ветер очень мешает при кладке внешних стен. Шнур болтается на ветру. Работать практически невозможно, почти после каждого блока приходится бегать на угол стены проверять правильность укладки. Производительность сильно страдает — отпуск пропадает .

Лазерный нивелир — построитель плоскостей — не видно на солнце.
Построителя точек нету, чтобы попробовать.

Может кто имеет опробованное решение для таких случаев?
Подскажите, плз.

Да вообще-то надо леской пользоваться — цветной, диаметром 1 мм.

да хоть резинкой от тр..
Пользуюсь тонкой капроновой ниткой. Тоже цветные есть. Мне больше белые понравились. При ветре на краю стены завихрения воздуха постоянные. Пока высота была небольшая не так заметно было.
Нитка пляшет как хочет, как ее не натягивай. Может и выше быть и ниже, и внутрь, и наружу изогнутся.

Последняя идея была купить лазер и прилепить его к чему-нибудь тяжелому.

Может почерпнете что-то полезное для себя здесь ( но это при работе с формой)
http://www.ti-se.ru/forum/index.php. 2755&st=60

я шпагат полипропиленовый натягиваю с помощью пригруза. В качестве пригруза кусок бетона. Шпагат всегда натянут и на ветре не колышится.

Ваша нитка колышится, потому-что натянув раз — нитка не может быть постоянно натянутой и она удлиняется — натяжение пропадает и нитка в результате провисает.

Я думаю, что удобнее всего ровную доску приладить.
Тоже сталкивался при креплении ондулина, что все эти нитки-лески на больших расстояниях просто деформируются как их не натягивай. Может только стальная струна поможет сильно натянутая.

Шпагат хуже лески — у него парусность больше.
Стальная струна еще больше обвиснет.
***
Насчет натяжения — нитка/леска заворачивается за угол, к ней привязывается груз (можно отвес, чтобы всегда был под рукой, а можно и кирпич), а потом сбрасывается внутрь стены — оно и натягивается.

направление мысли понравилось, но опять же отвес нужен — ветер будет мешать. Как без него обойтись.

нитка колышется, потому что ветер сильный

иногда даже умудряется против направления ветра изогнуться из-за завихрений на краю стены. Даже лазерный нивелир приходится блоком придавливать, чтобы не трясло его.

Читать еще:  Крепление пеноплекса

Как многоэтажки то строят? Там ведь постоянно ветер.

уровень и правило. В принципе есть допуски на кладку. Проверку ведут не каждого кирпича. А мастер, так тот на глаз видит ровность и вертикальность кладки.
Что присоветовать, ну правило как возможно длинное.
Для лазера на солнце, ну так сделайте тень — просто козырек над измерительной линейкой. Ещё вариант — использовать зеркало, им то же можно поймать луч (зеркало под углом и ищем луч, благо эти лазеры безопасны).
На и опорная доска (или доски если стена длинная) Их выставили и уже по ним ведем кладку.

К стати да, надо попробовать тубус сворганить, чтобы тень организовать. Это мысль. С зеркальцем и световозвращателем пока не получилась идея.

Да не надо тубус, картонная коробка, на дно черную бумагу.
Ещё, что бы ветер не мешал натягивать шнур там где нет ветра, например внутри стены, а проверять по шаблону, например самодельный уголок из фанерок или жести, кладем шаблон на кирпич, а вторая сторона уже ориентирует по шнуру расположенному вдоль нижнего ряда на защищенной стороне.
Световозвращатель не нужен, зеркалом только ловим луч, те смотрим на лазер через зеркало и находим где он.
Я поступаю проще — беру картонку и иду от лазера ужерживая луч на картонке. Тогда я уже вижу где он в конце пути оказался. Я так ловил луч на растояние в 40 метров. Правда уже пятностановится большим и четкость пятна почти никакая. Все же в этих нивелирах мощность лазера очень мала. А так можно было бы дымом ловить луч, он в тумане — дыму рассеивается и его становится видно, но, ещё раз, мощности не хватает.

А зачем вообще ниткой пользоваться? Я по нитке выкладывал только первый ряд блоков. Все остальные выравнивал относительно первого ряда с помощью длинного (1,5 м) уровня-рейки. Подняв 1,5 м стены вверх проверял прямолинейность ниткой и снова гнал вверх по уровню. Стены получились вполне себе ровные. Криволинейность стены на длине 10 м не более 1-1,5 см.

Так хочет человек, наверное удобнее. А так, действительно, правило метра на 2 — 2,5 и уровень. Каждый четвертый ряд проверяем по отвесу. Со шнурком каменьщик денег не заработает.

Нууу. с криволинейностью 1.5 см ни лазер ни шнурок не нужны, конечно.
Стенка тонкая — по правилам допускается не более 20мм эксцентриситет. Да и потом, чувство прекрасного

С тубусом попробовал — бесполезно. Не видно глазом линии. Нивелир у меня не умеет точки строить. Яркость линии значительно меньше точки. То есть можно с тубусом, но система получается похожа на оптический нивелир.

Советы

  • При изготовлении шаблона целесообразно сразу заложить толщину шва равную 10 мм. Одна идеально подходит для кладки стен в один или полтора кирпича.
  • Чтобы деревянный или пластмассовый шаблон прослужил как можно дольше, его наиболее изнашиваемые поверхности можно защитить с помощью износостойкого паркетного лака. Состав наносится в несколько слоёв на поверхности дозатора.
  • После окончания работ все инструменты нужно регулярно очищать от строительной смеси, иначе они очень быстро придут в негодность.

Важно: время или деньги, которые вы потратите на изготовления вспомогательных инструментов, с лихвой компенсируются качеством и быстротой выполнения кладочных работ.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector