See-irf.ru

Обзор строительной техники
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно вставлять пластиковые окна

Монтаж пластиковых окон

Окна Проф >> Окна инфо >> Монтаж пластиковых окон: как правильно установить окно ПВХ своими руками

Грамотный монтаж металлопластиковых окон позволит сберечь денежные средства на отоплении, обеспечит комфорт и уют в доме, квартире независимо от времени года и погоды за окном. Работа относится к средней степени тяжести. На установку стеклопакета затрачивается 3-4 часа. В принципе можно сделать своими руками, если соблюдать порядок установки, иметь минимальный опыт в строительстве, подручный инвентарь. Как правильно установить окна – рассмотрим далее.

Способы установки оконной рамы в проем

Выбор способа монтажа зависит исключительно от вида материала, из которого выполнены стены помещения, а так же от размеров самого окна.

Установить раму можно с помощью:

  • анкеров или дюбелей – один из самых надежных способов, используется в процессе монтажа крупных оконных систем. Сквозное крепление рамы обеспечивает надежную защиту от нагрузок в процессе эксплуатации;
  • зубчатых пластин – устанавливаются враспор, закрепление выполняется с помощью шурупов, при этом сверление стен не выполняется. Этот вид установки используется для небольших окон.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Читать еще:  Обжиговая печь

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Читать еще:  Толщина стен

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Подготовка проема к установке

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как установить металлопластиковые окна своими руками

Перед началом установки приготовьте все самое необходимое для работы:

  1. Оконную раму с крепежами;
  2. Строительный уровень;
  3. Монтажную пену;
  4. Монтировку;
  5. Болгарку;
  6. Подоконник.

Процесс подготовки оконного блока

Подготовка окна является важным этапом монтажных работ, которые вы осуществляете своими руками. При необходимости производится демонтирование самих стеклопакетов и распашных створок с оконной конструкции. Для освобождения стеклопакета используется стамеска, ею очень осторожно необходимо подковырнуть штапик (крепление) и после легкого удара по инструменту он выйдет из пазов. Затем извлекаются вертикальные крепежи, сверху и снизу. Освобожденные штапики нужно будет промаркировать, иногда их размеры могут существенно отличаться, что приведет к образованию зазоров в несколько миллиметров. Стеклопакет самостоятельно выйдет из пазов, если немножко наклонить раму. Аккуратно прислоните его к стене, создав небольшой угол.

Читать еще:  Отделка кирпичного дома снаружи

Декоративные заглушки также необходимо снять и с распашных створок, потом отвинтить прижимные болты. Если присутствует фрамужная система открывания, освободите верх створки, повернув ручку в центр, и достаньте зацеп снизу.

В конечном счете вы должны получить освобожденную раму, на которой имеются только перемычки, разделяющие и усиливающие створки. На внутренней поверхности пластиковой рамы по контуру нарезаются отверстия, предназначенные под анкера крепления. Минимальное количество таких отверстий должно составлять три для боков, две на нижний и верхний торцы. Для сверления применяйте сверла по металлу, потому что окно металлопластиковое, и внутри оно имеет металлическое включение для прочностных характеристик.

Чтобы зафиксировать раму, предпочтительно брать анкера с диаметром в 0,8-1 см и такого же размера сверла по металлу.

Демонтаж старого окна или подготовка проема

Как я уже говорил — обычно в квартирах и домах пластиковые окна ставят вместо старых деревянных. Демонтировать деревянное окно сравнительно легко. Сначала нужно снять створки со стеклами. Для этого их нужно приподнять и снять с петель. Поднять раму руками часто невозможно, поэтому лучше здесь воспользоваться монтировкой, если вы конечно не Арни Шварцзингер!

Окно без створок выглядит как деревянная рама с вертикальной перекладиной посередине. Эту перекладину следует распилить пополам, чтобы вынимать раму было легче.

Перед снятием раму нужно вынуть подоконник. В многоэтажных домах старые подоконники обычно бывают железобетонными. Их вынуть непросто. Здесь нужна кувалда, с помощью которой подоконник нужно отбить снизу вверх, а затем вытянуть на себя. Если не помогло, то сверлим небольшое углубление и закладываем динамит. Поджигаем фитиль, ждем и старого подоконника как не бывало. Ребята, если че, то я пошутил:), а то мало ли?!

При демонтаже оконного блока нужно сначала расшатать и выломать распиленную вертикальную перекладину. После этого оконная рама вынимается по частям, начиная сверху. Когда демонтаж закончен, нужно очистить оконный проем от строительного мусора и утеплителя. Желательно также убрать мелкий мусор и пыль при помощи щетки по периметру всего оконного проема.

Это то, что касается демонтажа старого окна, но мне пришлось делать оконный проем с нуля. Для этого в стене, в которую скоро прольется дневной свет мне пришлось разметить будущие габариты окна. Обычно сначала делают замеры, но у меня все наоборот — я подгоняю проем под будущее окно:)

При помощи перфоратора выдалбливаю проем (сорри за качество)

Затем я усилил оконный проем металлическими перемычками

заштукатурил все неровности и проем готов!

Ошибки установки пластиковых окон

Хорошо, когда все получилось гладко, но иногда случаются и ошибки. Если знать, какие из них самые распространенные, то будет проще их избежать.

  • Ошибка в замерах. Конечно, сложно ошибиться так, чтобы окно было невозможно установить, но такая ошибка влечет дополнительные работы, которые отнимут время, силы и, возможно, финансы.
  • Некачественная зачистка проема может стать причиной пропускания влаги и продувания окна.
  • Неправильное осаждение рамы в проеме, из-за чего не получится выполнить нормальное уплотнение. Монтажный шов не должен составлять больше 4 см.
  • Отсутствие подоконной планки может привести к водопроницаемости шва под рамой и коррозии анкеров.
  • Слабое крепление профиля к стене может происходить, когда пожалели крепежных элементов. Из-за этого возможно смещение окон и деформация рам.
  • Недостаток монтажной пены в стыках может вести к образованию тепловых мостиков, поэтому нужно заполнять полости тщательно, не допуская зазоров и пустот.
  • Отказ от использования гидроизоляционной и паропроницаемой лент ускоряют износ окна, сокращая срок службы, и ухудшают его теплоизоляцию. Особенно это актуально, если монтажная пена срезалась.
  • Закупорка дренажного отверстия приведет к запотеванию окон из-за того, что конденсат не будет отводиться.

Знание этих ошибок поможет вам даже в том случае, если вы доверите установку окон мастерам, так как вы сможете проследить за качеством работ и указать на недочеты, если таковые будут сделаны.

Не боги горшки обжигают, и установка пластиковых окон тоже не так страшна, как кажется. Если приложить усилия и старание, учесть все особенности и нюансы процесса и не пренебрегать никакими технологическими моментами, то качественный монтаж и экономия средств станут приятными бонусами к появлению в доме практичных и удобных новых окон.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector