See-irf.ru

Обзор строительной техники
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Угловая печь из кирпича

Угловая каминная печь с хлебной камерой

Оглавление

Представляем проект самостоятельной постройки каминной печи. После размещений по поводу места расположения камина, а также вариантов по размерам печи. Получалась печь размерами 3,5х3,5 кирпичей — большая конструкция не влезла бы. Рассматривались различные варианты печей — с хлебной камерой или без нее. Угловая печь была выбрано потому, что в таком расположении хорошо просматривался огонь в топке, а также жар от нее будет намного меньше — в случае прямой топки на имеющейся территории печной жар слишком бы обжигал сидящих за столом.

Материалы для печи, выбор кирпича

Материалы для возведения печи подбирались частями, и не в магазине. К примеру, автор в интернете наткнулся на финское литье, дверцу SVT с двумя стеклянными стеклами 50х50 см., а также поддувало и прочистку, задвижку и колосник. Таким же образом была найдена дверка для хлебной камеры и прочистную дверку. Первый вариант по цене 6,5 тысячи рублей, второй — 3,5 тысячи.

После того, как был сделан заказ, автор начал проектировать строительство печи, учитывая размеры купленной печной фурнитуры. Проектирование печи пришлось делать в специальной программе, и стало ясно, что работа по возведению печи может занять более месяца, так как предстоит резка большого количества кирпича. Использован был и другой метод: на миллиметровой чертежной бумаге очень удобно было чертить. Автор нарезал квадраты, после чего закрепил их скрепкой. Можно нарисовать один ряд, и следующий рисуется при проложенным стеклом или посмотрев на свет для наилучшего просвечивания.

Что касается типа кирпича, то тут имелось несколько подходящих вариантов. Это кирпич Ильского завода М-125 и М-150 Хабальского завода, или же с пятью отверстиями — получается у каждого кирпича 7% пустого пространства. Оба варианты имели рифленые бока. Другие варианты кирпичей были или трухлявые или с трещинами. Чаще всего печи кладут в данном районе из Ильского и Хабальского кирпича. Первый вариант немного хуже, так как есть проблемы с геометрией, фаски выступают наружу, а также бывают мелкие трещины. В результате, был выбран лучший вариант кирпича из имеющихся предложений — Хабальский кирпич. Состояние кирпича было отменным — из трехсот штук отбракованными были только десять. Также данный кирпич отличается характерным звуком — как будто звенит керамика.

Ход работы

У автора отсутствовал какой-либо опыт в замешивании глиняного раствора. Для кладки кирпича были куплены пять мешков «Терракоты», смесь подходит для керамического и шамотного кирпича, приобретена была и шамотная глина. Решено также было попробовать замесить раствор с местной глиной — ее было совсем немного, она осталась после бурения скважины. Опытным путем получался оптимальный раствор: то песка добавить, то шамотной глины, чтобы «поджирнить» его. Тонким слоем намазывался на кирпич раствор до того момента, пока не подсохнет, добавлялся песок. Литье пока было в пути, автор занялся подготовкой фундамента и кирпича. Фаски с кирпича снимались болгаркой с алмазным диском зачистным, потом далее поверхность обрабатывалась шкуркой с зернистостью 100.

Новая угловая печь возводилась рядом со старой маленькой чугунной печкой. Когда начались холода, пришлось совмещать отопительный процесс со старой печкой и строительством новой. Сложность состояла еще и в том, что дымоход старой печи проходил над местом постройки.

Строительство угловой печи из красного кирпича

После того как был положен первый ряд кладки, был замазан раствором будущий дымоходный канал. На первый ряд ушел целый мешок раствора «Терракота». Было потрачено немало времени на раздумья такого типа: как красивее уложить кирпич на угловой выступ. Все дело в том, что большую дверцу можно было разместить либо утопив ее в сторону топочного пространства, либо выдвинув ее наружу. Был выбран второй вариант — топка наружу. Получилось так, что топочная сторона выступала зубом, показанным на фотографии.

Закрепить же кирпич в таком положении нелегко — здесь свои сложности. Если фундамент без запаса, то в наличии только 3,5х3,5. Фундамент из блоков получился выше уровня пола. Автор также придумал положить нижний ряд топочной стороны на ребро — кирпичной балкой на десять кирпичей. Также надо было выпилить в кирпиче место под выступ фундамента так, чтобы высота оставшегося кирпича была равна высоте кирпича, который лежит плашмя. Также надо было собрать всю эту балку на стекловолоконную арматуру, так как она не особо расширяется от тепла как металл, также она жаропрочная — как и стекловолокно. В результате, балка была склеена мастикой «Терракота». Для заполнения отверстий автор придумал похожую конструкцию на кондитерский шприц — это плотный пакет с дыркой в углу.

Читать еще:  Армирование кирпичных стен

Когда был положен третий ряд, пришло время подумать о литье, а также о монтаже дверок в печи. К третьему и четвертому ряду уже была готова нижняя прочистная дверка по центру и две боковые дверки. Далее настала пора шамотного кирпича, использовалась марка в основном ШБ-8. Но также было использовано несколько кирпичей марки ШБ-5. Шамотный кирпич при этом был немного пропилен так, чтобы мелкая пыль падала прямо в колосник. Со стороны поддувала был сделан небольшой канал для того, чтобы организовать доступ к стеклу топки — как опция европейских каминов по очищению стекла. На дверках будут специальные жабры как раз для этого, но автор решил подстраховаться и придумал такое решение в виде канала. Между керамикой и шамотом был уложен базальтовый картон.

Четвертый ряд полностью был выложен из шамота. После кладки еще двух рядов, пятого и шестого, образовалось место под сухой шов, оставлены проходы 1,5 см. от глины и раствора был подчищен дымоход. Для хорошей устойчивости к жару был дымоход пропитан жидким стеклом. Пиленый шамот также был пропитан, но будет еще мастикой потом пропитан. Были сделаны уступы для углей, получилась оригинальная форма, установка происходила на шестом ряду.

Автор также придумал одно решение — сконструировать перекрытие между топкой и хлебной камерой из чугунной варочной плиты с кружками для одной конфорки. Но при таком раскладе жар из топки будет максимально жарким, резким и чрезмерным. И при огне на перекрытии из шамота готовить не будут. Плита размером 410х410 ляжет идеально. Перекрытие хлебной камеры было решено строить из шамота ШБ-44. Сначала предполагалось, что из данной марки будет выполнена только одна часть печи — обрамление дверки.

Было решение сделать хайло только через хлебную камеру или частично в верхней части топки сделать небольшие прогары. Сделано было в обоих местах. Благодаря чугунной плите в хлебной камере будет достаточно тепла. На всякий случай можно сделать из шамота два бруска для затыкания. Для удобства извлечения и вставления следует вставить и засверлить в них по анкеру с кольцом — болт и кольцо вместо шляпки.

Работы по строительству печи

При растопке с открытой ЗЛХ сквозить будет сильно. При закрытии тяга будет уменьшаться, но если пошло горение и дрова сухие, то горит достаточно хорошо. Сначала при эксплуатации немного поддымливало через дверку хлебной камеры, это потому что дверка не герметичная и не предназначена изначально для хлебной камеры. Дверка была обычная топочная под арку. По проему дверцы для этого была проведена косичка из стекловолокна, и все стало нормально, дым проходить вообще не стал.

При строительстве обязательно продумывайте кирпичный свод топки — в данной модели печи топка большая и опустить ниже хлебную камеру не получится. С тем, что есть, дно хлебной камеры получится низким.

Для защиты внешней керамики от перегрева был прикреплен минерит. Мало верится, что он будет там долго выполнять свои функции. На 21-лм ряду стало понятно, что не хватает какого-то декоративного элемента. Было решено выпилить на кирпиче птичку.

Проект постройки угловой печи с хлебной камерой потребовал большого количества работ по резке кирпича. Удобно чертить порядовку печи на миллиметровой бумаге: ко дну прикладывается два листа, и сразу видно предыдущий ряд — так можно проверять себя.

Дымоход промазывался мастикой.

Выводы по эксплуатации и топке печи

По мере того, как печь просыхала и протапливалась, на поверхность кирпича выходило много соли (белые разводы). Трудно также было оттирать глиняную смесь «Терракота» на ребристой неровной поверхности. Печь держит тепло достаточно долго. Если температура выше нуля, то дом протапливается один раз в день.

Подготовительный этап работ

Первое, что вам потребуется сделать, это получить разрешение соответствующих служб для возведения печи на внешней стороне дома и тщательно обдумать, как будет размещаться дымоход на крыше здания.

Параметры угловой кирпичной печи.

Поле того, как с местом определились, требуется подготовить необходимые инструменты. Особое внимание следует уделить кирпичу, из которого будет возводиться угловая печь. Лучшим вариантом станет красный кирпич, для укладки следует выбирать только ровные кирпичи без видимых сколов и высолов. Нелишней станет проверка кирпича перед укладкой на прочность. Если, ударив по кирпичу, вы слышите четкий звон, значит, кирпич печной хороший, но если имеет место глухой звук, то, вероятно, кирпич прошел недостаточную обработку. Опытные каменщики перед возведением печей выкладывают кирпичи в воду, чтобы из их полости вышел весь воздух. Вытаскивают кирпичи из воды только после того, как из них перестанут идти пузырьки.

Читать еще:  Как приготовить раствор для кладки кирпича

Популярные печи-камины на дровах

У владельцев дач востребованы модели таких угловых агрегатов:

  1. «Бавария». Для изготовления прибора используют 6-миллиметровую сталь, а изнутри у него имеется футеровка шамотным кирпичом. Благодаря тому, что такая угловая печь камин длительного горения для дачи имеет мощность 6 кВт, она способна обогреть строение площадью 60 «квадратов». Боковые стены прибора облицованы керамикой. Режим продолжительного горения достигает 3 – 5 часов. Дверца топки с огнеупорным стеклом оборудована термоизолированной ручкой.
  2. «Амур». У печи имеется панорамное стекло, снабженное системой обдува, на котором не собирается сажа и копоть. В верхней части располагается варочная панель. Агрегат мощностью 9 кВт изготавливают из жаропрочной стали и используют футеровку. Он способен обогреть около 60-80 «квадратов» площади. Благодаря керамическим панелям, которыми облицован прибор, имеет улучшенную теплоотдачу.
  3. «Нева». Мощность 6 кВт позволяет обеспечить теплом 50-60 «квадратов» помещения. Греющие поверхности этой угловой печки для дачи покрывают жаропрочной краской, поэтому они продолжительное время сохраняют первоначальный вид и не подвергаются коррозии.
  4. «Теплодар». Угловую модель мощностью 12 кВт устанавливают в домах размером до 80 «квадратов». Ее корпус изготавливают из нержавеющей стали, отличается устойчивостью к прогоранию. Сверху агрегат оснащают варочной панелью, а внизу находится дровница.

Все вышеописанные образцы угловых печей для дома на дровах разрешается устанавливать на чистовой пол, покрытый негорючими стройматериалами, например, керамогранитом или листами металла. Эти агрегаты можно размещать на любом этаже строения.

Какой кирпич более подойдет для кладки?

Кирпич для кладки печи должен соответствовать целому ряду требований и норм. От правильного выбора материала будет зависеть не только долговечность конструкции, но безопасность и жизнь проживающих в доме. Современные производители предлагают нам массу разновидностей специального кирпича. Общими отличительными их особенностями являются огнеупорность и устойчивость к воздействию высоких температур. Кирпичи для печной кладки условно подразделяются на две большие группы: шамотные и полнотелые. Первые обладают высокой огнеупорностью, поэтому используются для выкладки топливников, где расположен источник огня. Они предусмотрены для тех печей, в которых в качестве топлива используется уголь или газ – в процессе их горения образуются наиболее высокие температуры. Если же печь предназначена исключительно для отапливания дровами, то использование этого материала не столь важно.

Полнотелые кирпичи изготавливают из глины и обжигают по специальной технологии. Они влаго- и термоустойчивы, а также огнеупорны.

При выборе стройматериалов очень важно приобретать качественную продукцию и не забывать об эстетичном внешнем виде. Применяя специальные фигурные материалы – кирпич угловой или круглый кирпич – печи-камину можно придать солидный, элегантный внешний вид без дополнительной, внешней отделки, что позволит значительно сэкономить.

Как сделать основу конструкции

Размеры фундамента на 15—20 см больше параметров печи. Пол под будущей конструкцией разбирается. Устраивается основа:

  • делаем опалубку из досок;
  • укладываем металлическую арматуру вдоль и поперек;
  • заливаем бетонным раствором;
  • еще раз укладываем арматуру;
  • накрываем пленкой;
  • через 12 часов раскрываем фундамент;
  • оставляем еще на 12 часов;
  • выкладываем бутовым камнем;
  • демонтируем опалубку из досок.

Основные рекомендации

Дровяной камин любой формы и размера желательно закладывать сразу в проект дома. Его размещение в уже существующем строении довольно проблематично, так как требует вскрытия или усиления пола, привязки к балкам перекрытия и стропилам. Да и вообще строительство камина — достаточно грязная работа.

Если стены дома деревянные, их перед началом работ по кладке камина следует закрыть теплоизоляционным материалом и выкладывать заднюю стенку камина на расстоянии не менее 1,5 см от стены. Если теплоизоляцию не делать, то воздушный зазор должен быть больше 4–5 см. Не забудьте об этом, когда будете заливать фундамент, ориентируясь на те размеры, которые указывает порядовка углового камина.

Начинать возводить камин можно только после полного отвердения бетонной основы — фундамента. Строится камин рядами, каждый из которых играет свою роль в конструкции. Такая порядовая кладка углового камина и дала название рабочим чертежам — порядовкам.

Читать еще:  Как повесить полку на кирпичную стену

Порядок работ

Сразу хочется сказать, что топочную часть камина и дымоход, то есть те элементы конструкции, которые будут соприкасаться с огнем, лучше выкладывать из огнеупорного шамотного кирпича. На порядовках он выделен желтым цветом, какой и имеет в действительности.

  • Уложите на фундамент слой гидроизоляции и выведите основание камина кирпичом чуть выше уровня чистого пола. При кладке этих рядов в глиняный раствор нужно добавить немного цемента.

Внимание! В порядовке цокольные ряды не изображены!

  • Первый ряд, основание камина, укладывается сплошным полотном. От того, насколько ровным будет основание, зависит качество всей дальнейшей работы.
  • Во втором ряду делается ниша для металлического ящика — зольника.
  • Третий ряд кирпичей частично перекрывает зольник.
  • В четвертом ряду порядовки угловых каминов начинается выкладывание пода топки шамотным кирпичом и монтаж колосниковой решетки.
  • Пятый ряд — начало формирования портала, задней и боковых стенок топливника. Чтобы выделить портал, укладывайте кирпич с выдвижением наружу на несколько сантиметров.

Важно! Во время кладки камина необходимо каждый ряд проверять на горизонтальность с помощью строительного уровня, а его стенки — на вертикальность, используя отвес.

  • Десятый ряд. Если вы хотите сделать арочный или сводчатый портал топки камина, сейчас самое время начать его выводить. Для этого лучше всего использовать специально заготовленное кружало — временную опалубку. Если же портал планируется прямоугольный, поднимите его ещё на 2–3 ряда и положите перемычку из стальных уголков, на которую будете укладывать верхнее обрамление портала.

6-10 ряды кладки

Как вы, наверно, заметили, кладка из керамического кирпича и отдельно — из шамотного кирпича идет с перевязкой: на все угловые камины порядовка чередует укладку целых, трехчетвертных, половинчатых и четвертных кирпичей в определенной последовательности, которую обязательно нужно соблюдать.

  • В одиннадцатом и двенадцатом рядах продолжается кладка топки и наружных стен камина. На фасаде кирпич нужно будет резать по месту, чтобы обеспечить плотное прилегание к арке портала.
  • В тринадцатом и четырнадцатом рядах создается зеркало — наклонная стенка из шамотного кирпича, поставленного вертикально и под наклоном.

Для справки: наклонную стенку можно выкладывать и иначе, выдвигая каждый последующий ряд уложенных плашмя кирпичей на 5–6 см вперед.

11-14 ряды кладки

  • В пятнадцатом ряду кладка доводится до высоты первого наклонного ряда.
  • В шестнадцатом продолжается возведение наклонной стенки.
  • Семнадцатый и восемнадцатый ряды «догоняют» высоту зеркала.
  • В девятнадцатом ряду начинается сужение топки по боковым сторонам. Для этого кирпичи укладываются с выдвижением на несколько сантиметров. На это указывает порядовка, камины угловые даже самой простой конструкции необходимо строить по всем правилам.

15-19 ряды кладки

20-24 ряды кладки

25-29 ряды кладки

Следует отметить некоторые сложные моменты, на которые указывает порядовка. Угловые камины, как, впрочем, и фронтальные, должны возводиться в точном соответствии со схемой перевязок. Для подгонки мест перевязок, а также для идеального примыкания кирпичи приходится часто резать. Резка кирпича — работа очень пыльная, поэтому советуем делать это в респираторе или ватно-марлевой повязке.

Видео о том, как это делают мастера

Последовательность проведения работ

Возведение угловых печей из кирпича состоит из трех частей:

  • Строительство фундамента.
  • Строительство самого камина.
  • Кладка дымохода.

Порядок строительства фундамента:

  • На нужный размер разбирают пол.
  • С использованием отвеса определяют положение и размер фундамента.
  • Выкапывают яму, размер которой по периметру на 15 см больше размера будущего фундамента. Чтобы края ямы не осыпались, их укрепляют распорками.
  • Дно ямы засыпают щебнем, утрамбовывают.
  • Изготавливают опалубку, стенки ее смазывают смолой или укрепляют рубероидом для защиты от влаги.
  • Производят укладку фундамента.

Фундамент камина не должен быть связан с фундаментом дома.

Кладка самой угловой печи из кирпича осуществляют согласно изготовленной ранее порядовке. Раствор накладывают на середину кирпича, лишний раствор нужно обязательно убирать, чтобы не успел засохнуть, особенно внутри дымохода. Внутреннюю поверхность печи штукатурить не нужно.

При кладке дымохода используют бетонный раствор. Дымоход можно построить из кирпича или сделать металлическим. При этом нужно обязательно убедиться в правильности и безопасности прохождения дымохода через потолок. Дымоход должен быть расположен строго вертикально.

Чтобы во время дождя в печь через трубу не затекала вода, к трубе прикрепляется специальный жестяной дымник.
Заключительным этапом работы является внешнее оформление камина – облицовка, отделка. Здесь все зависит от предпочтений хозяина. Часто камины в частных домах отделывают мрамором.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector