See-irf.ru

Обзор строительной техники
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пруток для кладки кирпича

Как выполняется кладка кирпича под пруток?

Для создания уникальной стилистики здания многими строителями применяется кладка кирпича под пруток. Укладка облицовочного материала похожа на действия с обычным кирпичом. Основными моментами, на которые необходимо обратить внимание в процессе выкладки, являются: качество возводимой конструкции и аккуратность швов.

Процесс кладки кирпичей под пруток создает интересную стилистику дома.

Выбор кирпича для столбов

Обычно для возведения кирпичных столбов применяются четыре типа изделий:

  • керамический кирпич;
  • клинкерный кирпич;
  • силикатный кирпич;
  • гиперпрессованный кирпич.

А для того чтобы безошибочно определить, какой из кирпичей обладает достаточно высоким качеством, можно просто провести банальную проверку прямо в магазине.

  1. Самый простой способ выявить недостатки материала — осмотреть его на предмет различных дефектов.Если будут обнаружены трещины на поверхности кирпича, то такой материал, разумеется, лучше не покупать. Можно для проверки качества кирпича воспользоваться каким-либо металлическим предметом. Если постучать этим предметом по поверхности стройматериала, то по характеру издаваемого звука нетрудно определить качество. Если звук звонкий, значит, материал можно покупать. Если же звук при ударе металлическим предметом о поверхность будет глухим, то лучше не приобретать такой кирпич. Издаваемый глухой звук свидетельствует о том, что материал был плохо обработан на этапе производства.
  2. Еще один способ проверить качество кирпича — бросить его на асфальт примерно с метровой высоты. Если он расколется на несколько кусков, значит, при его производстве плохо соблюдались требования. Естественно, тогда и покупать его не нужно. При покупке кирпича обязательно нужно попросить продавца показать паспорт, подтверждающий качество продукции. Этот документ должен быть обязательно, если же его нет, то нетрудно будет понять, каким качеством обладает материал. Следовательно, без паспорта кирпич лучше не покупать.

Арматура для кирпичной кладки

Быть или не быть арматуре внутри кирпичной кладки? Вот вопрос, с которым сталкивается каждый начинающий каменщик. А таковыми когда-нибудь становятся практически все владельцы загородной недвижимости, учитывая широкую сферу применения кирпича.

Из него возводят не только дом, но и гараж с баней. Он востребован при строительстве опорных столбов для забора и непосредственно ограждения. Из него создают фундамент теплицы и основание беседки. Его используют при устройстве подпорных стенок и окантовки гряд. Он незаменим при кладке печки для барбекю, популярен при оформлении крыльца и оригинальной скамейки…

Список сооружений из кирпича можно продолжать до бесконечности. И по большому счёту все они представляют собой неоднородный материал, состоящий из попеременных рядов кирпича и кладочного раствора.

А поскольку модули упругости кирпича и раствора разные, то в местах их соединения возникает растягивающее касательное напряжение. Причём в горизонтальных швах оно выше, чем в вертикальных стыках, которые обычно заполняют меньшим количеством цементно-песчаной смеси.

Уравновесить напряжение и обеспечить прочность кирпичной кладки помогает арматура, уложенная в раствор между кирпичами.

По мнению специалистов, усиление кирпичной кладки методом армирования никогда не бывает лишним. Однако существуют обстоятельства, при которых оно жизненно необходимо.

Показания к армированию

  • Строительство в сейсмически опасных районах, где существует угроза землетрясения.
  • Работы на пучнистостых или просадочных грунтах, вызывающих неравномерную осадку построек.
  • Близость железнодорожных и автомобильных магистралей, вызывающих вибрацию сооружений.
  • Возведение массивных построек, например, зданий в несколько этажей, где перекрытия, лестничные марши и другие конструктивные элементы увеличивают нагрузку на нижнюю часть стен.
  • Сооружение пристроек к уже имеющимся зданиям или комплекса зданий разной высоты, отличающиеся силой давления на грунт.

Таким образом, армированию подлежат любые сооружения из кирпича, если они находятся в неблагоприятных географических условиях, а также массивные или неоднородные по составу конструкции.

Армирующие материалы

Однако на практике осуществить армирование не так-то просто. Это в бетонную стяжку или под штукатурку можно поместить арматуру, которая со стороны под толщей раствора будет совершенно незаметна. В случае с кирпичной кладкой задача осложняется ограниченной шириной шва. Здесь каждый сантиметр налицо, и скрыть в бетонных прослойках арматуру весьма затруднительно.

Выходом из положения является подбор таких армирующих изделий, которые бы при максимально скромных размерах обладали повышенной прочностью на разрыв и могли гасить вибрацию объектов.

Совместить несовместимое стараются производители полимерных и стеклопластиковых сеток для армирования. Изделия легки, тонки, прочны и надёжны. Но у многих сеток есть особенность, которая сводит на нет все прочие достоинства – беззащитность перед химическим составом применяемой в кладке цементно-песчаной смеси. Под воздействием свойственной ей щелочной среды, армирующие пластиковые сетки элементарно разрушаются, а для больших и сложных сооружений потеря металлической поддержки чревата неприятностями.

Единственный материал, способный взаимодействовать с любыми строительными смесями – это металл. Как правило, углеродистая и низколегированная сталь, из которой и производят арматурные изделия.

ПРУТКИ. Наиболее востребованными являются горячекатанные и термомеханически упроченные прутки или стержни:

  • класса A-I – с гладкой поверхностью;
  • классов A-II, A-III, A-IV – с рифлением в виде двух продольных рёбер и поперечных выступов, идущих по винтовой линии.
Читать еще:  Как класть кирпич

ПРОВОЛОКА. Это холоднодеформированные изделия.

  • Класс В – к нему относятся круглые и профильные изделия, особенностью которых является отношение к сварке. Если проволоку В-1 можно монтировать путём точечной сварки, то для В-2 и Вр-2 допустимо лишь проволочное соединение.
  • Класс К – так называют особо прочные канаты, сплетённые из нескольких проволочных волокон. В армировании востребованы К-7 – спиральные семипроволочные изделия и К-19, изготовленные из 19-и проволочных основ.
  • Катанка – это пруток, полученный в результате горячей прокатки. Однако из-за повышенной пластичности её можно отнести к проволоке. Даже в холодном состоянии катанка выдерживает изгиб на 180 градусов, что позволяет создавать на её основе особую зигзагообразную арматуру – аналог сетки.

СЕТКИ. Так называют металлические изделия, имеющие решетчатую структуру. Производят сетки из рифлёной проволоки Вр-1 или из арматурной стали диаметром 3-40 мм. Для удобства армирования кирпичной кладки часто изготавливают в виде карт. Можно подобрать изделия шириной, точно соответствующей толщине кладки:

  • 0,25х2 – в 1 кирпич;
  • 0,37х2 – в 1,5 кирпича;
  • 0,5х2 – в 2 кирпича;
  • 0,63х2 – в 2,5 кирпича.

Помимо специальных армирующих и кладочных сеток для укрепления кирпичных сооружений часто используют просечно-вытяжные и тканые сетки.

ПОЛОСА. Данный вид арматуры производят путём горячего проката стальной заготовки через ряд валков, уменьшающих толщину сечения. В строительстве находят применение стальные полосы высотой в пределах от 20 до 80 мм при ширине 100-200 мм.

Для повышения пластичности их подвергают обжигу, а для устойчивости к воздействию влаги – оцинкованию.

Способы армирования

1. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ армирование бывает двух видов, выбор которых зависит от того, какие силы действуют на конструкцию. Когда нагрузка приходится на центр сечения или с небольшим отклонением от него, рекомендуется поперечное армирование. Если же напряжение действует на участок, значительно сдвинутый от середины, прибегают к продольному армирование.

  • Поперечное. Оно востребовано для армирования кладки стен толщиной в два и более кирпича, а также при возведении относительно длинных сплошных стен и отдельно стоящих столбов или простенков.

Поперечное армирование часто называют «сетчатым», поскольку в нём обычно задействована сетка – заводского производства или собственноручно сделанная из катанки. Заводскую сетку укладывают через каждые 3-5 рядов кирпичной кладки. Размер ячеек – чем меньше, тем лучше. Толщина проволоки – максимум 8 мм, чтобы не превышать допустимую ширину бетонного шва в 12 мм.

Из катанки сетку мастерят в виде лабиринта с регулярными поворотами через каждые 5-10 см. При армировании изделие располагают в смежных горизонтальных рядах, уложив в бетон взаимно перпендикулярно друг к другу.

  • Продольное.Его используют при кладке перегородок толщиной в один кирпич и располагают в местах сопряжений стен, скачках внутренних напряжений или по всей длине сплошных стен.

По аналогии этот вид армирования можно назвать «стержневым», поскольку он осуществляется с помощью гладких или рифлёных прутков, а также стальных полос. Их укладывают в раствор по всей длине кладки, располагая рядом до трёх штук. Повторяют армирующий слой через каждые 2-3 ряда кирпича.

2. ВЕРТИКАЛЬНОЕ армирование требуется для увеличения прочности кладки, работающей на изгиб. Укрепление производят одним из двух методов.

  • Скрытый. В этом случае арматурные прутки устанавливают в пазы, оставленные между кирпичами, и связывают между собой хомутами. Расстояние между прутками зависит от их толщины и составляет не более 50 см. В процессе кладки стальную конструкцию заливают бетонным раствором.
  • Открытый.Наружное вертикальное армирование предусматривает установку металлических прутков или уголков с лицевой стороны кладки. Между собой их соединяют стальными полосами, расположенными друг над другом через каждые 20-50 см. Это так называемая «обойма», используемая обычно при строительстве столбов или колонн.

Порядок армирования

ПЕРЕМЫЧКИ. Как использовать прямые отрезки стальной арматуры рассмотрим на примере армирования перемычек, устраиваемых над дверными и оконными проёмами.

  1. Устанавливают деревянную опалубку, подставив снизу опоры.
  2. Наносят на неё бетонный раствор слоем 20-40 мм.
  3. Укладывают вдоль длины арматурные стержни на расстоянии друг от друга в полкирпича. Если используют рифлёные изделия диаметром 4 мм, с обеих сторон оставляют концы длиной по 250 мм. Если применяют гладкие стержни диаметром 6 мм, длину увеличивают, чтобы загнуть окончания вокруг кирпича в кладке в виде крюков. Вместо стержней можно использовать стальные полосы.
  4. Арматуру вдавливают в раствор до середины его глубины.
  5. Поверх создают кирпичную кладку в 5-6 рядов.
  6. Когда раствор затвердеет, опалубку демонтируют.

СТОЛБЫ. Эти сооружения могут иметь не только квадратную, но и прямоугольную форму. Для столбов ограждения или предназначенных под установку светильников достаточно стенки в 1,5-2 кирпича и трубы-сердечника, вокруг которой и производят кладку. Для несущих столбов, на которые будут возлагаться большие нагрузки в конструкции забора или фундамента, минимальной является стенка в 1,5-2 кирпича и требуется дополнительное армирование стальной сеткой.

  1. Сетку из проволоки диаметром 3-6 мм предварительно режут на квадраты, которые меньше сечения столба на 20 мм.
  2. В середине каждой заготовки вырезают отверстие, равное диаметру стальной трубы, забетонированной в грунт и являющейся сердечником столба.
  3. При создании кладки через каждые 3-5 рядов кирпича наносят более толстый слой раствора.
  4. На него помещают сетку, старясь уложить её так, чтобы края не выходили за пределы постройки.
  5. Вдавливают в раствор, размещая сетку ровно посередине. Минимальный слой цементно-бетонной смеси – по 2 мм под и над арматурой.
Читать еще:  Параметры кирпича

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки


Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Читать еще:  Кладка тандыра из кирпича

Способы выполнения расшивки

Кроме декоративной внешности, отделанные горизонтальные и вертикальные швы кирпичной кладки таят в себе определенные функциональные значения.

Швы расшиваются с целью:

  • создания защиты для песчано-цементного раствора, предотвращающей его осыпание;
  • для маскировки неравномерных окрашиваний растворной смеси, использованной при возведении кладки;
  • с целью декорирования шовных линий в различные цветовые оттенки;
  • улучшения показателя герметичности всей конструкции из кирпичного камня.

Чтобы знать, как класть кирпич пол расшивку, рекомендуется изучить применяемые для этого варианты оформления кладки, которые бывают:

  • прямоугольными заглубленными. Кладочный раствор удаляют на пять миллиметров, выполняют закладку нового декоративного материала;
  • прямоугольными вподрезку. Раствор удаляется мастерком и щеткой с металлическим ворсом заподлицо поверхности кирпичного камня;
  • вогнутыми. Остатки растворного материала срезаются, шовные участки обрабатываются приспособлениями с прямоугольными формами;
  • скошенными. Остро заточенной кельмой подрезается растворная смесь на глубину четырех миллиметров с выдерживанием острого угла, направленного к кирпичной кромке.

Кладка кирпича

Главный момент, который следует соблюдать при установке такого рода кирпича, это предельная аккуратность и скрупулезность, в частности, при формировании равномерных швов.

Нужно знать и о том, что кирпич со стандартными габаритами идеально смотрится с толщиной швов, выполненных горизонтально, 10-15 мм, а выполненных вертикально — 8-10 мм. При необходимости есть возможность разрезать кирпичи, используя болгарку с диском по камню, однако работ такого рода лучше все же избежать.

Перед тем как класть кирпич, все необходимое количество материала подвергается процессу замачивания. Это необходимо для того, чтобы впоследствии кирпичи не забирали влагу из самого раствора. После этого на сам материал помещается раствор, слой которого должен составлять не более 1,5-2 см. Наносить его следует так, чтобы от него до края кирпича оставался примерно 1 см. Для осуществления этого довольно нелегкого мероприятия, очень часто используют шаблон из квадратного прута 10*10 мм.

После всего вышеперечисленного, кирпич помещается на предыдущий ряд и немного притирается. Это действие необходимо научиться проводить быстро и максимально точно, чтобы в дальнейшем не было проблем с выравниванием материала. К слову говоря, есть возможность положить прут на край предыдущего ряда, который находится снаружи, а после уложить слой раствора и на все это уже накладывать кирпичи. Такой способ, пожалуй, для многих будет проще и эффективнее. Следует отметить, что по поверхности материала можно легонько постучать рукояткой инструмента для того, чтобы избавиться от всех возможных пузырьков с воздуха, которые в этом случае являются нежелательными элементами. Не стоит забывать и о том, что при формировании первого ряда следует время от времени осуществлять контроль его при помощи уровня, чтобы избежать возможного искривления.

Вернуться к оглавлению

Как сделать ровную кирпичную кладку с красивыми межкирпичными швами?

Строительство на сегодня, пожалуй, самый востребованный вид мастеровой деятельности. Освоив строительную специальность, вы никогда не останетесь без работы. А если станете мастером своего дела, то от дорогих заказчиков у вас не будет отбоя.

Строительные специальности бывают разные. Самые труднореализуемые, соответственно, являются и самыми высокооплачиваемыми.

Специальность каменщик одна из самых сложных. Просто взять и начать класть кирпичную кладку не получится ни у кого. Для этого надо учиться, как теоретически, так и получать практический опыт у настоящих мастеров своего дела, работая у них помощником и постепенно выполняя сначала простые операции, шаг за шагом переходя к более сложным.

Когда вы пройдете всё – от простого к сложному, вам доверят класть кирпичную кладку. Кирпичная кладка многоэтажного дома это верх мастерства любого каменщика.

Ровные межкирпичные швы, пожалуй, самый сложный элемент кирпичной кладки. Всегда было интересно, как их делают? Как мастера- каменщики умудряются нанести раствор ровным слоем и потом класть на него кирпич по одной линейке?

У себя на участке строил кирпичный гараж. Кладку кирпичную выполнял самостоятельно. Делал это в первый раз. Сошло сто потов, пока, хоть как-то, приноровился класть более менее ровную стену. О межкирпичных швах на стенах своего гаража, лучше вообще ничего говорить не буду, как вы сами понимаете, всё вышло криво.

Но унывать не стоит

Недавно в интернете отыскал специальное приспособление для каменщиков. С его помощью возможно, даже самому неопытному новичку, сделать ровные межкирпичные швы, как горизонтальные, так и вертикальные.

Продаётся такое чудо приспособление на известном зарубежном интернет магазине.

Стоит 39,99 евро. Если честно сказать, цена очень высока!

Да нам его, это приспособление, и не нужно покупать. Изготовьте своё собственное, совершенно бесплатно – из обычных уголков!

Принцип работы прост

Устанавливаете приспособление на кирпичную кладку, наполняете его рамку раствором, разравниваете раствор по рамке, лишний убираете. Снимаете рамку. На ровную полоску раствора кладете кирпич.

Точно так же действуете и с вертикальным швом.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector