See-irf.ru

Обзор строительной техники
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крыша из кирпича

Какой должна быть двухскатная крыша кирпичного дома

Двухскатная крыша кирпичного дома имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при строительстве. Возведение двускатной крыши является важнейшим мероприятием, которое может существенно повлиять на надежность всего сооружения, а потому она должна монтироваться с соблюдением всех правил и норм.

Двускатная крыша — наиболее распространенный вариант при возведении частных домов, т.к. при таком типе крыши можно оформить объемный чердак.

Лучше всего доверить такую ответственную работу профессионалам, но соорудить кровлю кирпичного дома можно и своими силами.

Особенности конструкции ↑

Качество построенного сооружения во многом определяется строительными правилами, технологией и, конечно же, грамотно выполненным предварительным расчетом. Подчас простейшие ошибки, допущенные в начале строительства, могут иметь негативные последствия вплоть до обрушения конструкции. Вот почему так важно учесть все нюансы заблаговременно.

Отметим некоторые важные моменты, на которые застройщики не всегда обращают внимание.

    Перекрытие последнего этажа проектируется с определенным запасом прочности, учитывая внушительный вес кладки из кирпича, приходящийся на торцы плиты перекрытия. Сильный ветер или небольшие ураганы создают повышенные горизонтальные нагрузки на щипцовую стену, поэтому ее необходимо дополнительно укреплять.

При расчете высоты конструкции принимается во внимание функциональное назначение подкровельного пространства. Кирпичный фронтон мансардной крыши должен иметь высоту не менее 2,5 м, и она тем больше, чем больше расстояние между перекрытием верхнего этажа и коньком и круче крыша. Например, для крыш с углом наклона в 60°, этот показатель равен примерно 5,3 м.

Условие дополнительного укрепления в этом случае носит обязательный характер, поскольку большая высота делает стену еще более уязвимой к ветровой нагрузке.

Еще один фактор, определяющий устойчивость щипцовой стены – вид материала. Толщина стен из кирпича обычно составляет 380 или 410 мм, реже – 250 или 270 мм, то есть кладку выполняют в 1,5 или 1 кирпич. Если учесть, что на 1 м 2 уходит 35–40 кирпичей стандартного размера, а вес одного блока полнотелого кирпича составляет порядка 2,5–7 кг, то очевидно, что вес щипцовой стены, хотя его кладут обычно в половину кирпича, будет исчисляться тоннами. Вот почему в современном строительстве предпочтение отдается пустотелому кирпичу, который существенно сокращает нагрузку на перекрытие.

Какой кирпич подходит

При выборе материала для кирпичного фронтона необходимо учитывать его вес и внешний вид здания. Если возведение стен выполнялось лицевой кладкой, с использованием качественного материала, то фронтонная конструкция возводится в том же стиле, за исключением ситуаций, когда необходимо реализовать специфические дизайнерские решения.

Если же дом построен черновой кладкой и предполагается последующая отделка, решающим фактором при выборе материала будет его вес (естественно, не в ущерб прочности). На строении из газобетона не следует сооружать массивные конструкции из более плотного и тяжелого камня, такого как полнотелый кирпич или шлакоблок. Технологически воплотить подобное возможно, однако рациональным такое решение назвать трудно.

Наиболее правильным будет использование пористых или пустотелых изделий – пенобетона, ячеистого кирпича и подобных им материалов. Это в значительной степени уменьшит нагрузку на несущие стены и фундамент строения, к тому же стоит подобная продукция несколько меньше монолитных изделий, для изготовления которых требуется больше сырья.

Чтобы построить крышу, до начала ее возведения необходимо выбрать проект и изготовить чертежи, что позволит правильно рассчитать количетво материала. Строительство простой двускатки— наиболее экономичный вариант. Но если планируется создать дополнительное помещение, выбирают конструкции крыш мансардного вида. Изменив геометрию ската на ломанную, можно поднять потолок мансарды.

Для работы можно использовать стропила с разными размерами.

Все расчеты ведут исходя из размеров дома и архитектурных решений. Количество материалов рассчитывают по площадям кровли, утепления, перекрытий, мансарды. Длину стропил выбирают с учетом углов ската конструкции крыши. Для удобства соединения балка или брус должны быть одного сечения, количество элементов зависит от шага крепления конструкции. Самый используемый размер, в см:

  • стропил — 10×15 или 15×15,
  • подкосов — 10×15 или 5×15,
  • накладок — от 35 до 50,
  • мауэрлата и стоек — 15×15.

Чтобы построить крышу, до начала ее возведения необходимо выбрать проект и изготовить чертежи, что позволит правильно рассчитать количетво материала. Строительство простой двускатки— наиболее экономичный вариант. Но если планируется создать дополнительное помещение, выбирают конструкции крыш мансардного вида. Изменив геометрию ската на ломанную, можно поднять потолок мансарды.

Читать еще:  Как правильно положить кирпичную кладку

Для работы можно использовать стропила с разными размерами.

Все расчеты ведут исходя из размеров дома и архитектурных решений. Количество материалов рассчитывают по площадям кровли, утепления, перекрытий, мансарды. Длину стропил выбирают с учетом углов ската конструкции крыши. Для удобства соединения балка или брус должны быть одного сечения, количество элементов зависит от шага крепления конструкции. Самый используемый размер, в см:

  • стропил — 10×15 или 15×15;
  • подкосов — 10×15 или 5×15;
  • накладок — от 35 до 50;
  • мауэрлата и стоек — 15×15.

Вернуться к оглавлению

Содержание

  • Виды крыш
  • Устройство крыши – термины
  • Как рассчитать крышу своими руками?
  • Пошаговая инструкция
    • Как правильно крепить мауэрлат?
    • Монтаж стропильной системы
      • Крепление стропил к мауэрлату
      • Крепление стропил в коньке
      • Как усилить систему?
    • Гидроизоляция
    • Контробрешетка и обрешетка
    • Кровельное покрытие
      • Сравнение кровельных материалов
    • Водосточная система
    • Утепление и пароизоляция
    • Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

  • Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
  • Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
  • Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
    • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
    • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
    • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
    • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

  • крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
  • кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
  • мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
  • лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
  • стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
  • прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
  • затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
  • ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
  • конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
  • стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
  • подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
  • контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
  • обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
  • карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
  • кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
  • ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
  • вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
  • фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.
Читать еще:  Сколько в паллете кирпича

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

  • материалы кровли;
  • снеговая нагрузка;
  • шаг укладки;
  • пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

  1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
  2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
  3. крепление мауэрлата к стене;
  4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
  5. монтаж каркаса;
  6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
  7. гидроизоляция;
  8. обрешетка;
  9. обеспечение вентиляции;
  10. установка капельников;
  11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

  • на скобы;
  • на шпильки;
  • на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

  • с врубкой;
  • без врубки.

Соединение с врубкой и без

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Читать еще:  Масса кирпича

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

Соединение с прогоном

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.

Конструкция кровли под профнастил

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

  • поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
  • движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
  • выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

  • фальцевая кровля;
  • металлическая черепица;
  • профнастил;
  • ондулин;
  • гибкая черепица.

Утепление

Чаще всего для теплоизоляции применяют минеральную вату

Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector