See-irf.ru

Обзор строительной техники
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Колонны из кирпича для дома

Красивые и прочные колонны из кирпича идеальны в любой роли

    11.09.2020

В строительстве колонны из кирпича применяют на самых разных объектах, от частных домов до промышленных зданий и сооружений. Функциональное назначение колонн – вертикальная опора для балок и перекрытий в местах больших пролётов. В частном строительстве их используют главным образом для возведения эркеров, открытых веранд, входных групп, а также в конструкциях лёгких построек (пергол, беседок, виноградников). О популярности этого архитектурного элемента говорит тот факт, что забор с кирпичными колоннами можно увидеть буквально всюду – как в большом городе, так и в маленьком загородном посёлке.

Колонны из кирпича полукруг

Разновидности конструкций

Кирпичные колонны и столбы представляют собой вертикальные архитектурные элементы, предназначенные для поддержания навесных и укрепления вертикальных конструкций, а также для придания декоративного вида. В зависимости от назначения различают такие виды:

  1. Несущий тип. Такие колонны являются опорами для навесных систем и воспринимают нагрузку от них, которая передается на фундамент.
  2. Заборный вариант. По сути, это колонны, между которыми крепятся секции. Чаще всего, они испытывают только нагрузку от собственного веса. Если между такими опорами навешиваются какие-либо конструкции, то на колонны действуют и определенные горизонтальные нагрузки (как правило, небольшие).
  3. Столбы воротного типа. На такие кирпичные опоры навешиваются достаточно тяжелые элементы, которые могут еще и двигаться относительно неподвижных столбов. Они испытывают нагрузки от собственного веса и горизонтальные нагрузки от веса навешенных конструкций. Более того эти горизонтальные нагрузки могут изменять направление приложения.
  4. Декоративные колонны, которые соединены с несущими стенами и практически не нагружены механически.

Для любой разновидности колонн можно выделить такие особенности кирпичной кладки, как отсутствие длинных рядов; квадратное или прямоугольное сечение и его заполненность, что повышает прочность конструкции. По дополнительному упрочению выделяются колонны с армирующими элементами и без них.

Строительство обычной опоры

Придать дополнительную прочность опоре можно подготовкой каркаса с последующим заполнением его раствором цементно-песчаной смеси. Внутри располагаются стержни арматуры или металлическая труба, утопленные в фундамент. Это основа колонны, вокруг нее будет возводиться кладка. В целом, цеменирование не единственный способ укрепление колонны.

Качественный результат достигается работой с полнотелым кирпичом. Кладка выбирается по особенностям выбранной конструкции, несущей или заборной. Частые варианты размеров колонны:

  • 2 на 2;
  • 2 на 2,5;
  • 2 на 1,5 кирпича.

После заливки и просушки фундамента можно приступать к первому ряду. Выберем вариант 2 на 2. Первый камень фиксируется на углу колонны раствором, ряд кладется по 3 штуки тычок в тычок. В каждом последующем слое кирпичи устанавливаются перпендикулярно предыдущим.

Слой раствора берется в десятую часть толщины камня. Кладка выгоняется до требуемой высоты. Поверх делается обвязка , например из бруса, под систему стропил. Либо выполняется гидроизоляция и надевается защитный колпак.

Кирпичная колонна в доме выполняет основную функцию по приданию прочности строению, одновременно ее дизайн можно обыграть как элемент декора. Ну и конечно, опорная конструкция прослужит годы, при должном уходе.

Кладка

К строительству кирпичного камина приступают после его проектирования, подготовки материалов и инструментов. Габариты отопительного прибора зависят от площади комнаты и высоты потолка. При неправильно произведенных расчетах комната может недостаточно или чрезмерно отапливаться.

Фундамент

При строительстве камина в доме необходимо залить крепкий фундамент, который будет выдерживать вес конструкции. Наиболее удобный способ — формирование основания для печи в момент строительства дома или дачи. В этом случае фундамент возводится отдельно от основания жилого помещения на расстоянии не менее 5 см.

Читать еще:  Мангал и коптильня из кирпича

При возведении камина в жилом доме, необходимо выполнить следующие действия:

  1. На полу отметить размеры будущего камина, подпилить доски или другой вид покрытия, вскрыть полы.
  2. Выкопать котлован на глубину фундамента дома.
  3. На дно насыпать песок и щебень, чтобы закрыть глубину на 20 см. Материалы тщательно утрамбовать.
  4. Сформировать опалубку из досок и установить в котлован.
  5. На ее дно уложить гидроизоляционный материал: рубероид или стекловолокно.
  6. Замешать цементный раствор и залить его в опалубку по уровню пола. Применяется технология замеса, как при формировании фундамента дома.
  7. Смесь застынет через три–четыре недели. В течение этого времени бетонную поверхность периодически смачивать водой.

Для формирования фундамента можно использовать кирпичную кладку в котлован. В этом случае возведение камина можно начинать через 10 дней.

Изоляция стен

Отапливаемый камин нагревается до высоких температур, поэтому при его возведении необходимо использовать теплоизоляционные материалы. Они должны обладать высокой термостойкостью, быть негорючими и устойчивыми к перепаду температур. Лучшим материалом для изоляции стен считается каменная вата. При устройстве камина ее плотность должна быть не менее 100 кг/м3. Материал продается в виде плит, на одну сторону которой нанесена алюминиевая фольга.

Монтаж каменной ваты осуществляется в следующем порядке:

  1. Рассчитать необходимое количество плит, подрезать в соответствии с размером задней стенки камина.
  2. Сначала изолируются стены внизу, где будет формироваться топка. Материал крепится к стене фольгой наружу при помощи специального клея, который сохраняет свои свойства при высоких температурах.
  3. Плиты подгоняются между собой вплотную, стыки проклеиваются алюминиевой лентой.
  4. Для изоляции верхней части стены формируется металлический каркас, в который помещается каменная вата. Сверху монтируются гипсокартонные листы.

Для обеспечения пожарной безопасности и исключения теплопотерь рекомендуется на месте пересечения потолка и трубой дымохода сформировать декомпрессионную камеру. Для этого крепят изоляционный материал к потолку.

Работы с дымоходом печи

Дымоход из кирпича для камина представляет собой ровную шахту с несколькими окнами, которые предназначены для чистки и подключения колена. Основные части дымохода:

  • надсадка — начало дымохода. Кладка осуществляется не доходя пяти–шести рядов кирпича до потолка;
  • распушка — часть дымохода, которая расширяется в месте прохождения через перекрытие;
  • стояк — прямая кирпичная труба до крыши;
  • выдра — утолщение части дымохода, которое начинается под кровлей. Для ее формирования увеличивают толщину трубы на половину кирпича, но внутренний канал должен оставаться прямым.

Правильно выложенный дымоход обеспечивает хорошую тягу и является гарантией, что в помещение не попадет угарный газ. Кладка осуществляется из красного огнеупорного кирпича. При выведении трубы на улицу материал должен обладать морозостойкостью.

Основные особенности работы с дымоходом камина:

  1. Кладка дымохода выкладывается согласно схеме.
  2. Для укладки кирпича внутри помещения используется глиняная смесь, снаружи — цементный раствор.
  3. Внутренние стенки протираются тряпкой, смоченной в глиняном растворе для исключения образования трещин на поверхности и скопления в этих местах сажи.
  4. При прохождении дымохода через кровлю соблюдать наличие шва, который необходим для расширения кирпичной конструкции. Он должен быть выполнен с соблюдением норм пожарной безопасности.
  5. При формировании оголовка дымоход расширяется на полкирпича, что позволяет обеспечить герметизацию кровли.
  6. Деревянные перекрытия защищаются при помощи огнезащитных материалов.

Кладку дымохода нельзя осуществлять из облицовочного кирпича. Материал под воздействием высокой температуры крошится, что приведет в негодность канал.

Облицовка камина

При аккуратной кладке кирпича камин не требует дополнительной облицовки. Красный кирпич смотрится красиво, достаточно обработать швы специальной затиркой под цвет материала.

Читать еще:  Соотношение цемента и песка для кладки кирпича

Для оформления отопительного прибора под дизайн комнаты можно использовать следующие материалы:

  • облицовочная плитка. Материал должен обладать огнеупорными свойствами, поэтому нельзя применять кафельную плитку. Подойдут следующие виды: терракотовая, майолика, клинкерная и шамотная плитка;
  • натуральный и искусственный камень: гранит, известняк, мрамор, сланец;
  • керамогранит. Прочный материал, который не уступает камню;
  • штукатурка. Недорогой способ отделки камина, при помощи которого можно сформировать гладкую или шершавую поверхность.

Отделку можно дополнять различными декоративными элементами: стеклянными или кованными фигурками

Для кладки камина из кирпича необходимо определиться с типом отопительного прибора и осуществить подготовительные мероприятия. Возведение камина удобнее планировать на этапе проектирования дома. В этом случае можно построить очаг, который будет не только выполнять декоративную роль, но и отапливать помещение.

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Как сделать своими руками?

Процедура самостоятельного сооружения кирпичных фундаментных столбиков предусматривает выполнение нескольких поочередных процедур. Они стартуют с расчетов, завершаясь забиркой. Рассмотрим подробнее каждую стадию работы.

Расчеты

Приступая к расчетам сечения кирпичных опор, руководствуются эмпирическими формулами для получения площади подошвы, подходящей для удержания нагрузки от сооружения.

На площадь опоры влияют габариты проектной поверхности фундаментной подошвы. Обычно принято сооружать столбы, обладающие квадратным либо прямоугольным сечением.

При возведении одноэтажного строения практичнее сооружать квадрат со сторонами 0,38 м, или прямоугольник, габариты которого 0,38*0,25 м.

Если запланировано двухэтажное здание, сечение столбов не может быть меньше, нежели 0,5*0,5 м.

Разметка

После предварительной очистки участка застройки, необходимо начать скрупулезную уборку от растительности всей этой территории. Для предотвращения неровностей на местности требуется сразу выполнить засыпку грунтом всех присутствующих углублений.

Когда строительная зона очищена и спланирована, приступают к выполнению разметки. Ее обеспечивают металлическими штырями, устанавливаемыми в точках размещения опорных столбиков. Далее приступают к земляным работам, начиная копать по отметкам ямы.

Читать еще:  Причалка для кладки кирпича

Земляные работы

Работа стартует с устройства выемок, в которых будут размещены подушки для кладки на них кирпича. Выемку грунта выполняют, учитывая габариты рассчитанных опор, а также обеспечивают зону для удобства кладки в углублении, достигающем 0,7 м.

Поскольку земляные работы являются наиболее трудоемкими, для их осуществления нередко привлекают спецтехнику.

Подготовка основы

Когда углубления выкопаны, на их дно засыпают десятисантиметровый песчаный и щебневый слой. Их непременно нужно утрамбовать. После этого на такую подушку укладывают гидроизоляцию, чтобы защитить от грунтовой влажности кирпич.

Усилить основание получится, если поверх рубероида выполнить заливку бетона слоем 15 см, внутри которого разместить арматуру. Спустя пару дней уже можно будет начинать кладку кирпичей, используя максимальный по крепости цементный раствор.

Кладка

Чтобы кирпичи надежно сцеплялись в прочную опору, требуется использовать хороший цемент (М-400 либо М-500).

При укладке непременно делают перетяжку каждых трех рядов армирующей сеткой. Выполняя кладку, нельзя забывать о проверке рядов на горизонтальность и вертикальность, используя строительный уровень.

По высоте опоры обязаны подниматься над уровнем грунта минимум на 20 см. Если горизонт имеет уклон, то это значение относится к самой верхней его точке.

Технология кладки предусматривает размещение в каждом ряду по 4 кирпича, тогда столбик будет квадратным и иметь внутри пустоту. Ее заполняют арматурой, после чего заливают бетоном, чтобы существенно укрепить возводимую конструкцию.

Гидроизоляция столбов

После завершения процесса кладки требуется дополнительно защитить столбики от влаги. Это мероприятие выполняют, используя битумную мастику по вертикали, а также мембраны для остановки подъема воды вверх.

Засыпка свободного пространства

Для обеспечения медленного высыхания раствора между кирпичами, благодаря чему он наберет максимальную прочность, необходимо выждать 7 суток.

Затем все оставшееся внутри углублений пространство нужно засыпать гравием либо щебнем. Такая технология позволяет нивелировать действие на опору сезонных грунтовых перемещений.

Гидроизоляция верхней части опор и забирка

Поверх кирпичных опор требуется проложить слой рубероида, а уже на него монтировать мауэрлат. Между столбами желательно возвести забирку — засыпку пространства грунтом, способным не допускать проникновение под нижнюю поверхность здания холодного воздуха.

Также это мероприятие сможет препятствовать свободному доступу к основанию пола. В этом вопросе требуется индивидуальное решение, которое зависит лишь от предпочтений будущего домовладельца.

Вывод

  • Фундамент забора пусть соответствует фундаменту дома – так более гармонично для архитектуры нашей усадьбы. И глубина несущей конструкции почти такая же, как для дома. Оптимальный вариант — железобетонный ленточный фундамент с шириной 30 см, а глубиной 80 см.
  • Чрезвычайно уязвимы конструкции у ворот, испытывающие наибольшую нагрузку: тяжелые ворота наклоняют колонну, к которой прикреплены. Поэтому устойчивость постройки зависит от этих кирпичных колонн.
  • У въездных ворот возводим опоры только со швеллерами 160 мм, сваренные коробом.
  • Все внутренние пустоты мы зальем добротным цементным раствором. Бетонировать пустоты в полом столбе мы будем частями – такая опора долговечнее.

Мы убедились, что красивые и устойчивые столбики для забора из кирпича своими руками можно выложить без особых усилий и затрат. Чтобы колонны и швеллера не гнулись, как хворост, нужен точный расчет, прочный металл, качественный кирпич, хороший бетонный раствор и жесткое защемление секций. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector